cruise africa

Abbruch

2010-12-19T04:30:00.000-08:00

Aus privaten Gründen musste die Reise leider abgebrochen werden. Mein Motorrad ist wieder gut untergestellt, nachwie vor in Yaoundé, und muss wohl ein weiteres Jahr auf die Fortsetzung der Reise warten.

Einmal quer durchs Nichts

2010-12-12T02:52:00.000-08:00

Nachtrag vom Februar 2010, als ich Cameroon von Norden nach Süden durchquerte. Damals war ich leider nur 4 Wochen in Afrika unterwegs und unter gewissem Zeitdruck. Gestartet bin ich Anfang Februar in Togo und Anfang März bin ich in Yaoundé/Cameroon angekommen. Von hier will ich nun weiter in Richtung Süden.

Gibt es sowohl im Norden, als auch im Süden Cameroons gute Straßen, werden diese beiden Teile nur durch eine Piste verbunden. Eine Gebirgszug trennt die beiden Regionen von einander und die beste Verbindung ist mit dem Zug. Wenn der mal nicht gerade liegen bleibt, kann man die 700km lange Strecke immerhin in 10 Stunden zurücklegen. Wer aber auf sein Fahrzeug angewiesen ist, der muss in der Mitte durch und dass ist leider nicht in 10 Stunden möglich. Zu schlecht ist die Trasse die durch den Urwald führt.

Die Piste durch das Nichts.

Ich bin in Ngaoundéré, der letzten großen Stadt vor dem bewaldeten Nichts. Es regnet. Nicht lange, dafür heftig. Die Piste wird oft gesperrt wenn es zuviel regnet. Ich warte also noch einen Tag bevor ich mich der letzten großen Hürde Richtung Yaoundé stelle. Ich tanke nochmal Kraft, mein Körper wurde in den letzten Tagen genug Anstrengungen ausgesetzt. Früh morgens geht es dann los. Erstmal 250 km bis nach Tibatie. Der Regen hat zum Glück keine starken Spuren in der Fahrbahn hinterlassen und ich erreiche es schon am Nachmittag. Trotzdem bleibe ich in dem kleinen verschlafenen Dorf eine Nacht. Ich verbringe den Abend mit dem Bürgermeister, welcher mich auf ein Bier eingeladen hat. Er spricht perfekt Deutsch, lebte 12 Jahre in Aachen und hat sogar eine Tochter in Deutschland. Jetzt lebt er mit seiner zweiten Familie wieder in Cameroon und ist stolzer Besitzer einer BMW R 100. Ein schönes Motorrad. Ich verspreche ihm einige Ersatzteile in Deutschland zu suchen. Seine Tochter wird sie dann demnächst mitbringen. Wie die Straße weiter verläuft, frage ich. „Wenn du gut bist, kannst du es in einem Tag schaffen.“ Das hört sich doch ganz passabel an. Er weiß schließlich wovon er spricht. Er fährt die Strecke auch alle paar Monate mit seinem Bike.

Also stehe ich wieder im Morgengrauen auf, frühstücke zur Abwechslung ein Omelett und fahre los. Ich bin zügig am Weg und habe Spaß am fahren. In kleinen Dörfern mache ich kurze Pausen, informiere mich über die nächsten Kilometer und fülle meine Wasservorräte auf. Trinken ist hier in dieser Hitze sehr wichtig und wenn man denn ganzen Tag Offroad fährt, gehen locker fünf Liter Wasser rein. Es hat um die 40 Grad.

Mitten im Urwald

Die Menschen die hier leben, ernähren sich hauptsächlich aus dem Wald. Es sind Pygmäen. Doch nicht alle sind wie erwartet klein. Über die Jahre haben sich die Völker hier vermischt und so kann man nicht mehr eindeutig vom Volk der Pygmäen reden. Es sind freundliche Leute, ein bisschen scheu und wenn man erzählt was man hier gerade macht, taucht Unverständnis in ihren Gesichtern auf. Das ist nicht neu. Keiner kann verstehen wie man so lange reisen kann, ohne zu arbeiten. Wo man dann wohnt, was man isst? „Ich esse das gleiche wie ihr, Maniok, Fufu, Fisch und trinke eure milchig, säuerliches Getränk.“ (Ich hab immer noch nicht herausgefunden, was es ist oder wie es heißt.) Dann müssen alle lachen. Ob es mir denn schmeckt? „Es schmeckt gut“, gebe ich als Antwort und füge in Gedanken hinzu: „Man kann davon überleben.“

Weiter folge ich dem Feldweg in Richtung Süden. 450 km will ich an einem Tag schaffen, denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Mein Rückflug kommt immer näher. Ich habe mittlerweile genug Offroad Erfahrung gesammelt und kann ziemlich zügig unterwegs sein, wenn es denn sein muss. Meistens im Stehen fahrend, schaffe ich an diesem Tag einen Schnitt von ca. 40 km/h. Trotzdem muss ich vor Kurven vorsichtig sein. Denn ich bin nicht der einzige auf dieser Piste. Große Tanklastzüge kriechen ebenfalls durch das Nichts und brauchen die gesamte Breite der Straße. Trifft man auf solche muss man mit dem Bike ins Gebüsch. Ist man hinter so einem, drückt man solange die Hupe, bis man bemerkt wird und irgendwie kommt man dann vorbei. Wird man erst spät bemerkt, frisst man Sand. Roten Sand.

Hinter Lastwagen frisst man roten Sand.

Langsam wird es dunkel und laut Kilometerzähler sind es noch 50 km bis zum nächsten Dorf. Nicht nur meine Kräfte, sonder auch der Sprit neigen sich dem Ende zu. Um mich herum nichts als Urwald. Die Zeit drängt. Ich will nicht im Dunkeln fahren und so versuche ich alles auf Soemek herauszuhohlen. Doch es reicht nicht. Die letzten 30 km muss ich in völliger Dunkelheit zurücklegen. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit und über 20 km/h komme ich nicht mehr hinaus. Im Scheinwerferlicht tauchen Flughunde so groß wie Möwen auf, die in einem schnell Haken gerade noch ausweichen können. Ich will noch einmal halten, einen Schluck trinken, eine Zigarette rauchen. Als ich den Motor ausstelle und den Helm abnehme wird mir ganz anders. Um mich herum ist eine unvorstellbare Geräuschkulisse. Es dringen wilde Klänge aus dem Wald an mein Ohr und eine Scharr Mücken macht sich sofort über mich her. Sofort schmeiß ich den Motor wieder an und fahre weiter. Mitten im Urwald, mitten in der Dunkelheit, mitten im Nichts. Endlich tauchen erste Hütten am Wegrand auf. Ich halte an einem Lagerfeuer und erfahre, dass ich es bald geschafft habe. Dann eine Straßenlampe, Häuser und zu meiner große Freude eine Tankstelle. Mit dem letzten Tropfen im Tank fahre ich an die Zapfsäule. 17 Liter fülle ich auf. 17 Liter Tankvolumen habe ich. Dann finde ich eine einfache Unterkunft und stopfe mich mit gegrilltem Fisch voll. Ich habe es geschafft. Trinke noch mit ein paar Leuten ein kühles Bier und erzähle ihnen von meinem heutige Tag. Wie ich vom Urwald verschluckt und wieder ausgespuckt wurde. Sie grinsen nur und finden das natürlich ganz normal.

Die Werksatt ihres Vertrauens

2010-12-11T03:32:00.000-08:00

Irgendwann ist es dann doch angekommen. Mein Gepäck. Nach nur vier Tagen warten. Ich hatte schon alles vorbereitet. Abdou lebte 8 Jahre in Deutschland und ist seit Januar wieder in Cameroon. Aushilfsweise leitet er eine Werkstatt, welche auch die großen Landcruiser der GTZ repariert und, zu meiner Freude, einen Spezialisten für Motorräder beschäftigt. Gibt es solche Motorräder hier überhaupt? Durchaus. Ich habe schon Bekanntschaft mit dem Harley-Club Yaoundé gemacht (www.mcyaounde.com), aber das ist eine andere Geschichte.

Die Werkstatt ihres Vertrauens

Mein Gepäck war also hier, die so wichtigen Ersatzteile auch. Es war einiges zu tun an meiner Maschine. Da jeder Schaltvorgang dem Geräusch einer alten Kaffeemühle glich, musste die komplette Kupplung ausgetauscht werden. Auch die Gabel wurde während der unzähligen Kilometer Offroad enorm beansprucht. Die Dichtung auf einer Seite leckte und verlor schon seit dem Benin Öl. Die Fahreigenschaften litten sehr darunter und durchaus konnte man Parallelen zur alten BMW GS ziehen. Die Gummikuh.

Joseph und meine ausgebaute Kupplung

Einmal Gabel ausbauen bitte!

Die für mich so große Reparatur konnte also losgehen. Joseph war mein Mann. Wir arbeiteten beide zusammen. Zum einen wollte ich etwas lernen und zum Anderen lasse ich meinen Soemek dann doch nicht gerne allein. Nach 6 Stunden war es geschafft. Eine kurze Testfahrt durch die Stadt und ich kam mit einem breiten Grinsen zurück in die Werkstatt. Da ich alle Teile mitgebracht hatte, musste ich nur noch einen Preis mit Abdou für die Arbeitszeit aushandeln. 15 000 CFA, umgerechnet ca. 25 €, sind durchaus fair. Da sollten sich deutsche Mechaniker mal ein Beispiel daran nehmen. Joseph bekam noch einen Bonus von mir und somit konnte ich auch ein breites Grinsen in sein Gesicht zaubern.

Nun läuft mein Bike also wieder und ich brauche nur noch Visa zu besorgen für Gabun und Kongo Brazzaville. Das wird noch einige Tage dauern. Wie ich mir die Zeit in Yaoundé – der Stadt auf 7 Hügeln – vertreibe, dazu bald mehr.

Warten in Yaoundé

2010-12-07T02:45:00.001-08:00

Am Freitag gut hier angekommen
mit Schnee und Eis auf Landebahnen
hat man mir mein Glück genommen.

Mein Gepäck, dass auf der Strecke blieb
mit Ersatzteilen und Nummernschild
die ganze Aktion in Gefahr auf einen Hieb.

So warte ich in dieser Stadt
vertreibe mir die Zeit mit Sinnlosem
und trinke Bier bei 30 Grad.

So sinnlos, dass ein Gedicht ich schrieb
mit schlechtem Reim und wenig Elan
Langeweile die mich dazu trieb.

Cruiseafrica N°3

2010-12-02T11:58:00.000-08:00

Es ist wieder soweit. Erster Stop Yaounde/Cameroon. Moped herrichten. Visa organisieren. Weiterer Plan: Richtung Namibia. Strecke noch unklar. Weitere Berichte folgen.

Jos – Cleavage N° 1

2010-03-07T02:03:00.000-08:00

Plateau State - Nigeria

„Only the living celebrate“ steht am Ortseingang von Jos, eine Stadt im Plateau State, Nigeria. Wer die Internationalen Nachrichten verfolgt, weiß schnell was damit gemeint ist. Wiederholte Male hat es hier Ausschreitungen zwischen Moslems und Christen gegeben. Von regelrechten Massaker mit mehreren hundert Toten wurde in der Presse berichtet. Jos liegt genau auf der Grenze zwischen den Muslimen im armen Norden des Landes und Christen im reichen Süden. Doch ist hier wirklich die Religion Auslöser der Konflikte?

Sicherlich sind religiöse Cleavages (Konfliktlinien) oftmals ein Grund für Spannung und so auch in Nigeria. Es wird viel über die andere Religion geschimpft. Es wird wild diskutiert wer denn nun Schuld trägt an den Auseinandersetzungen. Meistens sitzt man dabei in einer geselligen Runde beisammen und trinkt Bier. Muslime und Christen wohlgemerkt. Alah aus Lagos meint: „Diese Christen sind zu arrogant und nehmen sich einfach was sie wollen.“ „Ach komm,“ erwidert Paul aus Abuja. „Dafür schlagen die Muslime immer gleich zu, anstatt zu reden.“ Einig sind sich beide, dass Besitz und Wohlstand Grundlage für den Konflikt bilden. Und tatsächlich betreffen die Übergriffe nur die untere Schicht. Weiße und Wohlhabende sind davon überhaupt nicht betroffen. Geht es also um Geld und Besitztümer?

„419“ ist die Straftatbezeichnung für Grundstücksbetrug. Ein jeder kennt diese Zahl. Es ist hier weit verbreitet. Wenn jemand verreißt, kommt rigendwer und verkauft das Haus. Der neue Bewohner glaubt rechtsmäßig ein Grundstück mit Gebäude erworben zu haben. Nun kommt der Verreiste zurück und stellt fest, dass jemand anderer in seinem Haus wohnt. Da auf den Rechtsstaat kein Verlass ist, muss das Problem anderweitig behoben werden. Diese Straftat ist hier in Nigeria so häufig wie bei uns Falschparken. So war es wohl auch in Jos. Ein Moslem ist verreist und ein Christ hat das Haus gekauft. Sagt man. Gelöst wurde das Problem mit Waffen. Und natürlich wurde die Religion dem übergestülpt, doch der Grund und Auslöser ist der nicht existierende Rechtsstaat. Sagt man.

Kurz vor "Coffee Time" im Zentrum von Jos

Seit dem letzten Massaker herrscht Ausgangssperre in Jos. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr am Morgen. Ich erreiche eine Unterkunft um viertel vor sechs, laufe noch schnell raus um Zigaretten und Wasser zu besorgen. Die Straßen sind absolut leer. Es wirkt gespenstisch. An einer kleinen Boutique sitzt ein Soldat. Er grinst mich an: „Hurry up my friend. It`s close to Coffee Time.“

Nigera ist...

2010-02-21T03:16:00.000-08:00

Nigeria ist...

...absolut crazy. Der nigerianische Verkehr ist der Wahnsinn schlechthin. Es wird überhohlt wie und wo nur gerade geht. Trotz Schlaglochpisten wird weit über 100 km/h gefahren. Oftmals wälzen sich zwei schwere Tankzüge nebeneinander über die breiten Straßen, während sie von mehreren Autos gleichzeitig links und rechts überholt werden. Was macht nun der Gegenverkehr? Genau das Gleiche. Man hält solange aufeinander zu, bis irgendwer nachgibt. Das gute alte Angsthasenspiel. Wer bremst verliert.

...total überbevölkert. Der bevölkerungsreichste Staat Afrikas scheint niemals still zu stehen. Überall und zu jeder Tageszeit sind Menschen unterwegs. Ob nun entlang der Straßen, mit Feuerholz auf dem Kopf oder in einer der unzähligen Städte. Es kommt einem vor wie ein Ameisenhaufen. Es wurschtelt und krabbelt überall.

...super lustig. Die Nigerianer sind immer für einen Spaß zu haben. Es wird viel gelacht. Man trinkt gerne Bier und zieht sich gegenseitig auf. Es macht Spaß mit den Leuten hier. Selbst die Grenzbeamten waren lustig und nett.

...voller Roadblocks. Hat es geheißen. Man wird alle paar Kilometer aufgehalten und muss bestechen. Das kann ich bis jetzt überhaupt nicht bestätigen. Kein einziges mal auf den bisher 800 Km durch dieses landschaftlich schöne Land, bin ich angehalten worden. Ganz im Gegenteil, die Polizisten winken, strecken die Daumen hoch und geben mir freie Fahrt.

...Ereignisreich. Ich habe mich für einen kleinen Grenzübergang im Norden entschieden. Kleine Grenzen sind immer angenehmer. So war es auch. Innerhalb einer halben Stunde hatte ich die Formalitäten erledigt. Leider bedeutet kleiner Grenzübergang auch kleine Straßen. 90 Km der übelsten Piste lagen vor mir. Viel roter Schotter und die ein oder andere Tiefsand Passage. Es wurde spät und die Konzentration lies nach. Ich stürzte bei ca. 30 km/h im Sand. Das erste mal seit Marokko bin ich gestürzt ( man erinnert sich an Schwimmversuche mit meinem Soemek). Sofort tauchten zwei kleine Jungen auf und halfen mir mein Motorrad wieder aufzurichten. Entschuldigend sagte einer: „I`m so sorry Mister for our bad roads.“

...bis jetzt viel besser als der Ruf es erwarten lässt. Wie so oft sind die Länder vor denen so abgeraten und gewarnt wird, mit die schönsten und lustigsten. Das war mit Guinea Bissau und Guinea Conakry so und ebenfalls mit Nigeria. Den schlechten Ruf hat es nicht verdient, auch wenn selbstverständliche erhöhte Wachsamkeit geboten ist.

Nigeria Visum

2010-02-16T05:07:00.000-08:00

Es hat funktioniert. Kaum zu glauben. Ich habe in Cotonou, der Hauptstadt vom Benin, ein Visum für Nigeria erhalten. Der Beamte war etwas besorgt um meine Sicherheit. Kein Wunder bei 300 Entführungen in den letzten 3 Jahren. Das Niger Delta im Süden ist eine gefährliche Ecke, sonst habe ich nur gutes über das Land gehört. Ich bin zuversichtlich. Die Probleme betreffen v.a. Mitarbeiter der Ölfirmen, nicht aber Touristen die weiter im Norden reisen. Trotzdem: Drückt mir die Daumen. Ich bin schon sehr gespannt.

Viruserkrankung

2010-02-13T12:15:00.000-08:00

Die BMW springt sofort an. Ich juble. Sie läuft nur 5 min. Also abschleppen. Wir hängen sie an eine KTM und schleppen sie 10 km in die Hauptstadt. Stop & Go am Seil ist scheiße. Ein Dakar Mechaniker nimmt sich ihr an. Es gibt einen Grand Service. Also Zeit für Visa. Nigeria Visa klappt nicht in Togo. Nicht für Deutsche. Will nach Ghana fahren um mir dort ein Nigeria Visum zu hohlen. Ich bin zu spät an der Botschaft von Ghana. Noch einen Tag warten. Ich spreche Französisch mit Grenzbeamten, Musikanten, Gärtnern und Franzosen. Spreche Französisch am Telefon und durch eine Gegensprechanlage mit Lärm im Hintergrund. Es funktioniert. Vielleicht gibt es in Benin ein Visum für Nigeria. Ich rufe an und es hört sich gut an. Irgendwas muss man glauben. Ich esse Weiße Bohnen Suppe und Wiener Schnitzel bei einem Metzger aus Rosenheim. Es ist heiß. Wieder zurück in meiner Unterkunft, höre ich mir alte Reisegeschichten der deutschen Gemeinde an. Ich spiele mit einem Pavian. Trinke Bier. Nachts ist es noch heißer. Ich leihe mir die KTM und jage rechts am Verkehr im Sand vorbei. KTM ist der Hammer. Adrenalin kickt. Sonst ist alles langsam. Mehr als zwei Sachen schafft man nicht zu organisieren am Tag. Nicht in Afrika. Es ist heiß. Ich esse viel. Habe ständig Hunger und Durst. Ich bin gut drauf, obwohl nichts funktioniert. Die BMW läuft wieder. Nur die Kupplung macht Sorgen. Egal. Bis Kamerun wird es schon noch klappen. Die Regenzeit kommt näher. Dadurch ist es noch heißer. Noch schwerer zu denken. Das Konzept fällt weg. Die Struktur zerfließt. Die Zeit wird unwichtig, egal ob man wieder rechtzeitig zum Semester Beginn heim kommen sollte. Es verschwindet alles sehr schnell. Ich fühle wieder. Fühle anders. Intensiver. Es fühlt sich gut an.

Abflug

2010-02-08T05:34:00.001-08:00

Es geht wieder los. Endlich. Dienstag den 9. Februar werde ich in Togo landen. Endstation soll diesmal Kamerun sein. Mal sehen ob ich soweit komme. Drückt mir die Daumen und vergesst die Kommentare nicht.

Absage

2009-09-24T03:03:00.000-07:00

Leider musst der Ostafrika-Trip aus familiären Gründen abgesagt werden. Nächstes Vorhaben: Februar 2010, Togo, zurück zu meiner BMW. Route: Togo, Benin, Nigeria, Kamerun.

Ostafrika

2009-09-01T22:58:00.000-07:00

Es geht wieder los. Am Donnerstag den 03.09 steige ich wieder in den Flieger um dem schwarzen Kontinent einen erneuten Besuch abzustatten. Diesmal ist das Ziel Nairobi. Ohne Motorrad. (Wir erinnern uns: die BMW steht noch in Togo) Dafür gehts mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Kenia und eventuell Tanzania. Erst zwei Wochen allein, dann mit einem Reportage Team. Details folgen...

Neue Bilder

2009-04-17T02:43:00.001-07:00

Slackline in Afrika. www.alpinstil.de

Verdauungsprozesse

2009-02-17T03:15:00.000-08:00

Für alle die es noch nicht wissen: ich bin wieder in Europa. Das schon seit einiger Zeit. Die Verarbeitung des Erfahrenen ist in vollem Gange. Leider aber nicht zu meinem Gunsten und so ist und war es mir bis jetzt nicht möglich auch nur ansatzweise ein Resumée zu ziehen.
Nur soviel: Afrika ist groß, nicht nur geographisch. Ich bin weiß, absolut weiß. Mein Motorrad ist gut, verdammt gut. Irschenberg - Lome/Togo sind über Umwege 12669 km und doch nur der Anfang einer großen Afrikaleidenschaft...

les cinq milles suivants - 21889km

2009-01-09T05:20:00.000-08:00

Benin - Am Golf von Guinea angekommen

Irgendwo in den Vorstädten der Hauptstadt Benins, Coutonou, war es soweit. 10 000 km auf dem afrikanischen Kontinent.

In einem weiten Bogen bin ich seit dem Senegal in das Landesinnere vorgestoßen. In das Innere Afrika. Erst durch die beiden Guineas durch dichte tropische Vegetation und weite Berglandschaften, dann wieder hinein in das ewige flache Becken der Sahelzone, bis hin zum Rand der Wüste im Osten Malis. Immer dem Niger folgend. Von dort ging es fast nur noch gen Süden. Erst durch Burkina Faso und dessen Hauptstadt Ouagadougou, dann hinein in den Benin. Wieder von endloser Wüste und Steppe zu quirligen, tropischen Küstenländern. Diesmal am Golf von Guinea.

Ich hab also hinein geschaut in den Kontinent. Zumindest habe ich das versucht. Eigentlich aber hab ich nur an dessen Oberfläche gekratzt. Es ist oft schwer zu begreifen, schwer zu verstehen. Zwei absolut unterschiedliche Welten stoßen hier aufeinander. Es wird viel gestaunt und das von beiden Seiten. Es gibt viele freudige und schöne Begegnungen, aber auch sehr nachdenkliche. Die Armut ist allgegenwärtig.

Unangenehme Begegnungen gibt es leider auch. Meist mit der Staatsmacht in Person von Polizisten, Militär und solchen die es gerne währen. Wie schaut jetzt aber so ein Zusammenstoß von Reisenden und Staatsgewalt aus?

Auf dem Motorrad: Eine Straßensperre besteht meist aus einer eingeengten Fahrbahn und ein paar bewaffneten Uniformträgern. Normalerweise werden nur Autos und Lastwagen angehalten. Die kleinen, allgegenwärtigen Mopeds interessieren keinen und so ist auch immer ein kleiner Durchschlupf für diese vorgesehen. Ich gebe ja zu, dass meine BMW ein wenig größer ist, doch ich finde sie weißt mehr Ähnlichkeiten mit einem Moped auf, als mit einem Auto: 2 Reifen, 2 Sitzplätze (es sitzen auch schon mal 5 Leute auf so einem Ding) und die Leistung meiner BMW übersteigt eh beide Kategorien (hihi). Also reihe ich mich in der Mopedschlange ein. Versuche mitzuschwimmen. Möglichst lange unentdeckt zu bleiben, um schließlich freundlich grüßend an den wild umherfuchtelnden Uniformierten vorbei zu brausen. Wer stehen bleibt hat verloren! Die Straßensperren dienen oft als Einnahmequelle und so wäre natürlich ein Weißer auf einem riesigen Motorrad ein gefundenes Fressen. Wenn ich durch bin blicke ich immer in den Rückspiegel ob jemand die Waffe in Anschlag bringt. Manchmal schafft man es aber nicht so leicht und man muss anhalten. Oft sind die Beamten nur an mir interessiert. Woher komme ich? Wohin will ich? Wie schnell fährt mein Motorrad? Bin ich wirklich die ganze Strecke hier runter gefahren? Wie viele Kilometer? Usw. usf. Manchmal, und das sind wirklich nur Ausnahmefälle, kommt es aber auch anders. Im Süden Senegals versperrt mir ein Polizist den Weg. Ich halte am Straßenrand. Mit umhängender Maschinenpistole kommt er kopfschüttelnd auf mich zu. „Oh, oh. Da hat jemand einen großen Fehler gemacht,“ meint er. Seine Alkoholfahne schlägt mir ins Gesicht. Ungläubig frage ich nach dem Problem. „Du hast gerade nicht geblinkt, als du rechts rangefahren bist!“ Das kann er jetzt nicht ernst meinen denke ich und breche in schallendes Gelächter aus (Fehler Nr.1). Der Beamte glaubt ich mache mich über ihn lustig und verlangt nach meinem Pass. Sicher mache ich mich über ihn lustig. Hier blinken? Ich zeige auf vorbeifahrende Autos, die nicht einmal einen Blinker haben. Geschweige denn andere Lichter, funktionierende Bremsen, Scheiben, Sitzplätze, usw. usf. Die meisten Gefährte hier haben gar nichts, außer vier Reifen, einen Motor und viel zu viele Leute und Gepäck an Board. Der betrunkene Polizist wird wütend und droht mir. Ich gebe ihm meinen Ausweis (Fehler Nr. 2). Er verschwindet damit in seiner Hütte und ich folge ihm. Auf ein Papier kritzelt er meinen „Strafzettel“. 28000 CFA will er (umgerechnet fast 50 €). Ich muss wieder lachen (Fehler Nr. 3). Wenn ich nicht bereit wäre zu zahlen, müsse ich noch vier Stunden warten, um dann mit ihm auf die Wache in die nächste Stadt zu fahren. Jetzt geht’s aber zu weit. Ich verlasse ohne ein Wort die Hütte. Setze mich neben meinem Moped auf den Boden und rauche gemütlich eine Zigarette. Anschließend gehe ich zurück, erkläre ihm, dass das so einfach nicht geht. „Ich bin Student....mein Traum von Afrika....nicht viel Geld....will über eure Kultur erfahren.....“ laber, sülz, schwaffel. Nach einer halben Stunde hab ich ihn schon bei 10000 CFA. Immer noch zu viel. Wieder zum Moped. Wieder rauchen. Einfach seinem Gegenüber zeigen, dass man mindestens genauso viel Zeit hat wie er. Schließlich habe ich meinen Freund nach einer weiteren halben Stunde Diskussion verlassen dürfen. Mit meinem Pass, ohne zu zahlen, dafür hat er einen „Cruiseafrica“-Sticker bekommen.

Zu Fuß: Ich bin in Kankan, einer kleinen Stadt in Osten Guineas. Den ganzen Tag treibe ich mich schon auf dem Markt herum und filme mit meinem Fotoapparat. Ich versuche so etwas immer äußerst diskret durchzuführen, halte ihn einfach in der Hand, als ob ich ihn nur tragen würde und das Video läuft. Ich überquere gerade eine lebhafte Straße und ein wütender Uniformierter (ob Polizei oder Militär ist oft nicht so genau festzustellen) stürmt auf mich zu. Er greift nach meiner Kamera und will sie mir aus der Hand reißen. Ein kurzes Handgemenge entsteht, doch ich kann die Kamera bei mir behalten und lasse sie sofort in meiner Hosentasche verschwinden. „Das ist verboten. Dazu braucht man eine Genehmigung. Die Kamera wird konfisziert!“ schreit mich ein 2 Meter hoher Schrank an. Meine Kamera konfiszieren. Ja geht’s eigentlich noch? (Eine fast volle Speicherkarte war zu diesem Zeitpunkt drin. Ohne Backup!) Ich versuche freundlich zu bleiben, erkläre ihm, dass es diese Genehmigung seit 3 Jahren nicht mehr gibt (was auch stimmt) und will mich verabschieden. Er scheint noch nicht so ganz überzeugt und hält mich am Arm. Ich solle jetzt mitkommen zum Präsidium, meint er. Da kommt die Idee. „Zum Präsidium? Ja da war ich gerade und habe extra gefragt, ob ich fotografieren darf. Dort sagte man mir, es gäbe keine Probleme. Ich habe mit dem Präfekt gesprochen.“ Mein Gegenüber verstummt und überlegt. Er weiß nicht ob er mir glauben soll. Wenn ich die Wahrheit erzähle, wird er ganz schön Ärger bekommen. Er entschließt sich gegen das Risiko und lässt mich laufen. Das Präsidium habe ich nie gesehen, ich wusste gar nicht das es so etwas gibt und hätte er es nicht erwähnt, wäre ich nie auf diese geniale Notlüge gekommen.

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Guinea Bissau

2008-12-10T03:54:00.000-08:00

Justinos Familie lebt auf einer Insel. Er selbst in der Hauptstadt Bissau. Seit sieben Jahren konnte er seine Angehörigen nicht mehr besuchen, da er sich die umgerechnet 11 € für die Überfahrt nicht leisten kann.
Justino ist in dem kleinen Land Guinea Bissau aufgewachsen. Guineas gibt es viele. Vier um genau zu sein. Eines davon liegt zwischen der Republik Guinea und dem Senegal. Es ist eines der fünf ärmsten Länder der Welt, das in der Vergangenheit immer wieder von schrecklichen Kriegen zerrüttelt wurde. Von 1959 bis 1973 tobte dort ein Unabhängigkeits- bzw. Stellvertreterkrieg. Gab es auch in anderen Staaten Kriege zum Erlangen der Unabhängigkeit, dauerte dieser besonders lange an und galt als besonders blutig. Nato-Unterstützung auf Seiten der Portugiesen, Sowjet- Unterstützung auf Seiten der Rebellen gelten als Hauptursache der Langwierigkeit des Konflikts. 1998 kam es zu einem Bürgerkrieg der ganze 3 Jahre andauerte und erneut unzählige Opfer forderte. 2002 entfachten um die Hauptstadt Bissau erneut Kämpfe. Seit dem herrscht Frieden. Hilfsorganisationen haben das Land erobert, sogenannte NGOs wie auch staatliche Projekte. Elektrizität gibt es trotz alledem noch nicht, in einem Land, dessen Wirtschaft zu 85% aus Cashewnussanbau besteht und dessen Machthaber dem Begriff Korruption eine neue Dimension verliehen haben.

Potential und Energien, dieses Land in eine bessere Zukunft zu führen, wären aber durchaus vorhanden. Justino zum Beispiel. Er ist 25 Jahre, kommt von einer der abgelegenen Inseln namens Uno. Seine Mutter war noch zu jung um ihn großzuziehen, also wuchs er bei seiner Großmutter auf. Schon sehr früh musste er für sich selbst sorgen und so verdiente er als Palmenkletterer seinen Lebensunterhalt. Durch seine flinken Kletterkünste gelang es ihm, einen Teil des mit dem Verkauf der Früchte (welche dann zu Palmöl weiterverarbeitet werden) verdienten Geld auf die Seite zu legen. Mit 17 konnte er sich dann die Überfahrt zum Festland leisten, ergatterte dort einen Platz in einer amerikanisch geführten Englischschule, spricht nun fließend diese Sprache und kann sogar mit Computern umgehen. Sein großer Traum ist es, Medizin zu studieren. 15 000 CFA (ca. 23 €) kostet die Uni und dieses Geld verdient er sich jetzt mit täglichen Hausmeisterarbeiten an der Schule, die ihn unterrichtet hat. Warum treffe ich ihn dann am Vormittag an der Schule und nicht an der Universität? „Eigentlich hätte die Uni im Oktober anfangen sollen. Gezahlt habe ich auch schon dafür und jedes Mal wenn ich nachfrage, wann der Unterricht beginnt, heißt es, ich solle morgen wieder kommen.“ Es ist eine staatliche Universität. Eine Universität eines wie gesagt äußerst korrupten Staates.

Immer wieder trifft man junge Menschen in Guinea Bissau, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Sie würden alles dafür geben, an mehr Bildung zu gelangen und hätten sich auch schon mühsam die finanziellen Mittel vom Munde abgespart, doch entweder gibt es erst gar keinen Unterricht an der Uni oder nach abgeschlossenem Studium fehlen denjenigen die Verbindungen zur Regierung, um einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und diese Verbindungen braucht man.

Eigenständige Querdenker sind in Bissau nicht erwünscht. Denn es gibt noch einen weiteren großen Wirtschaftszweig in einem Land, in dem die Cholera wütet und jeder zweite an Malaria leidet. Jüngst tauchte der Hafen der Hauptstadt in europäischen Medien auf. Leider nicht aufgrund dessen Schönheit, sondern aufgrund einer Lieferung aus Kolumbien, die dort von der Polizei beschlagnahmt worden war. Mehrere Tonnen Kokain. Die Kolumbianer wurden vor laufenden Fernsehkameras in die Zellen gesteckt und die Funde stolz präsentiert. Das Medieninteresse flaute ab, die Kolumbianer waren nach wenigen Wochen wieder frei und die Drogen verschwanden auf unerklärliche Weise. Da wundert einen nicht, dass seitdem zwei große amerikanische Geländewagen der Marke Hummer durch die Straßen des teilweise noch zerstörten Bissaus rollen. Jetzt ist es also bekannt, dass der Hafen für Lieferungen aus Südamerika genutzt wird. Na und? Es gibt ja noch ein kleines Rollfeld auf einer der Inseln. Ein Rollfeld ohne jegliche behördliche Kontrolle auf dem nun täglich eine kleine, schneeweiße Maschine landet.

Der Präsident hat gerade das Parlament entlassen und Neuwahlen stehen an. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen glauben nicht an erneute Ausseinandersetzungen. Aber wenn doch, gibt es ja die UN, die einen rausholt. Die UN, die weiße, reiche Ausländer aus einem Krisengebiet retten kann, mehr aber nicht. Ich verlasse das Land bevor die Wahlen stattfinden.

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Air Afrique

2008-12-10T03:28:00.000-08:00

Guinea Conakry - T.I.M.A.

2008-11-23T05:20:00.000-08:00

Vor Monaten haben ich den Film „Blood Diamonds“ gesehen. Abgesehen welch dramatische Thematik dieser behandelt und wie typisch amerikanisch diese umgesetzt wurde, war ich fasziniert von den Landschaftsaufnahmen. Grüne bewaldetete Berglandschaften durch deren Täler sich reißende, klare Flüße schlängeln, deren Lauf immer wieder durch Wasserfälle unterbrochen wird. Kleine Ansammlungen runder, strohgedeckter Hütten schmiegen sich an die dicht bewachsenen aus deren undurchdringbar scheinenden Wäldern eine exotische, wilde Tiervielfalt ruft.

Ist der Schauplatz des Filmes auch Sierra Leone, so ist dessen Nachbarstaat Guinea Conakry von mindestens gleicher Schönheit. Hier in der Region Fota Djalon habe ich das Afrika entdeckt, dass ich unter anderem erwartet habe. Ein ruhiges verträumtes Afrika mit angenehmen Temperaturen und stilvollen, noch bewohnbaren Hotels aus der Kolonialzeit. Überall triff man anfangs sehr scheue, aber durchwegs freundliche Bewohner, die leider nicht die Amtssprache Französisch beherrschen, dafür umso besser die Sprache der Hände und Füße. Es ist traumhaft, zieht den Besucher seinen Bann, lässt einen jegliche Zeit vergessen und es fällt schwer sich wieder in „zivilisierteren“ Gegenden zurecht zu finden.

T.I.M.A. This is my Africa...mehr

2008-11-22T11:46:00.000-08:00

Noch 250km dann bin ich an der Grenze Guinea - Mali. Die Straße soll angeblich nicht so gut sein. Nicht so gut? Welche Straße? Piste! Aber ganz mies. Über den zweiten Gang komme ich selten raus. 2 Tage brauche ich für die Strecke, übernachte in einem kleinen Dorf bei der Polizeistation und erreiche Bamako schließlich doch vor Sonja und Moritz.

2008-11-22T11:34:00.000-08:00

Ein Puff war die einzige Übernachtungsmöglichkeit an der Grenze Burkina Faso – Mali. 500km weiter klopfen wir ausgerechnet an die Tür einer katholischen Mission in Bamako. Tobias wartet dort nach 6000km Westafrika leicht abgemagert aber fröhlich auf uns.

Fore Sakre – Roots Rock

2008-11-22T08:05:00.000-08:00

Ein Schlag. Break. Noch ein Schlag. Wieder Break und dann setzen alle ein. Der Pavillon scheint zu explodieren. Eine fieser Rhythm folgt dem Nächsten. Schwarze Schönheiten wirbeln ihre langen Locken umher und bewegen ihre Körper wie man es nicht zu glauben wagt. Rastafaries zeigen Moves die man anatomisch nicht für möglich hält. Erneut ein Break. Nasaler Gesang ganz kurz. Ein Schlag. Break und alle setzen wieder ein, in einem unglaublichen Tempo. Es liegen so dicke Vibes in der Luft, dass es unmöglich ist ruhig zu halten. Die Bewegungen der Tänzer ziehen alle Blicke auf sich. Die Zuschauer scheinen wie hypnotisiert. Es ist Heiß, wie immer in subtropischen Gefilden. Die Haut der ganzen Crew glänzt vor Schweiß, doch dass scheint keinen davon abzuhalten alles zu geben. Rhythmen werden durch die Luft getragen die einem europäischen Gehör absolut unbekannt sind, sich aber sofort in die Seele brennen. Jeden Nachmittag wird geprobt in Fore Sakre, einer staatlichen Tanzschule in der Casamance Region im Süden Senegals. Langsam und unauffällig treffen die Tänzer ein und wie auf ein unsichtbares Zeichen hin legen alle auf einmal los. Drei Stunden dauert die Probe, fünf mal die Woche. Muhm, der Chef der ganzen Crew ist ein absoluter Perfektionist und ihm entgeht nicht der kleinste Fehler. Ihm ist es wohl auch zu verdanken, dass Fore Sakre bei dem jährlichen Bandwettbewerb in Dakar immer einen der ersten Plätze belegt. Immer wieder unterbricht er. Ob bei den Percussionisten an der Basstrommel, bei den Djemben oder bei den Tänzern. Er beherrscht alles und so ist es faszinierend, dass er mit 47 Jahren immer noch jede Bewegung vorführen kann. Capoeira würde wohl als Beschreibung dem Still der Tänzer am nähsten kommen. Aber nicht nur die Crew der Schule versammelt sich fast täglich, sondern auch für die Bewohner und vor allem für die Kinder Ziguinchors stellt dieses Ereignis eine willkommene Abwechslung dar in einer Region die in jüngster Vergangenheit immer wieder von Unruhen überschattet wurde. Langsam kommen wieder Touristen und somit auch wieder mehr Arbeitsplätze in diese sehr bewaldete und ursprüngliche Region, Fore Sakre ist aber wohl erst sehr selten von Weißen besucht worden. Muhm ist darüber aber eigentlich ganz froh, will er die Schule nicht zu einer Touristenattraktion verkommen lassen da die Qualität darunter leiden würde, befürchtet er. Wahrscheinlich nicht zu unrecht. Trotzdem sind alle hier an diesem Ort voll positiver Vibes, willkommen und dürfen gerne ein paar Tage bleiben um in die Wurzeln der Musik einzutauchen. Wurzeln die nun mal in Afrika verankert sind, in den Ahnenwäldern der Casamance. Wurzeln die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wurzel die nachwievor rocken. Roots Rock....mehr

Cruise Mali

2008-11-18T08:29:00.000-08:00

Les premiers cinq miles – 16889km

2008-11-03T10:05:00.000-08:00

Vor genau einem Monat haben Soemek und ich das bayrische Oberland verlassen. 5000km haben wir seitdem zurueckgelegt. 5000km voller spuehrbarer Veraenderung. 5000km voller Hoehen und Tiefen. 5000km Abenteuer pur. Ein Rueckblick.

Weit entfernt scheint der Tag als ich bei leichtem Nieselregen und eissigen Temperaturen in Richtung Innsbruck aufgebrochen bin. Voll bepackt musste ich mich erstmal an die Fahreigenschaften des Mopeds gewoehnen. Nach einem schoenen Abend mit all meinen Komilitonen dort, ging es nach Genua und die Spannung und Nervositaet machte sich zum ersten Mal richtig bemerkbar. Ein Freund hatte mir noch zwei Flaschen Tegernseer Hell mitgegeben. Gierig kippte ich mir das Bier hinunter um den zitternden Knien Herr zu werden. Waehrend ich ueber die Rampe auf mein Schiff fuhr wusste ich, jetzt gibt es kein zurueck mehr.

In Marokko ging es dann durch diverse Bergregionen und ausser dem “kleinen” Ausrutscher bei dem wir ordentlich baden gingen, glich der Anfang der Reise eher einem angenehmen Motorradurlaub. Auf guten Strassen und bei angenehmen Temperaturen cruisten wir durch traumhafte, abwechslungreiche Landschaften. Die faszinierenden Szenarien um uns blieben seitdem. Von guten Strassen und angenehmen Temperaturen traeume ich seitdem nur noch.

Auch wenn man die gesamte Sahara mittlerweile auf einer Teerstrasse durchqueren kann, setzte der Sand meinem Soemek ziemlich zu. Die Kette knirschte, den Luftfilter konnte man besser als Luftblocker bezeichnen und der gesamte Motor war mit einer dicken Schicht Sand ueberzogen. Jeden Abend versucht ich alles zu reinigen. Mit wenig Erfolg. Nach wenigen Kilometern war wieder alles versandet. “Sahara Chain Massacre” eben.

Endlich mal alles ausbreiten in Gambia

Als wir dann langsam in die Sahel Regionen des Senegal vordrangen, wurde der Sand zwar weniger, die unangenehmen Geraesche aber blieben. Auf einem Camping in Gambia fand ich schliesslich den geeigneten Platz mich einer umfangreichen Saeuberung und Erneuerung Soemeks hinzugeben. An einer Tankstelle lies ich mein Bike waschen. Die beiden Jungs die fuer die Reinigung von Fahrzeugen zustaedig waren, streiteten sich schon fast, wer denn jetzt diese “grosse” BMW waschen darf. Letztendlich putzten und schrubten beide ueber eine Stunde daran und hatten sichtlich Spass. Alle anderen Autobesitzer mussten warten. So ein Bike darf man ja auch nicht alle Tage waschen. Ich hatte ein wachsames Auge ueber ihre flinken Haende und die 1,50 Euro die ich anschliesend zu bezahlen hatte, zauberten ein breite Grinsen in mein Gesicht. Ich gab jedem noch 50 Cent Trinkgeld und so zauberte ich auch ein breites Grinsen in ihre Gesichter. Die Kette habe ich anschliesend gleich ganz erneuert, den Luftfilter ausblasen lassen und noch einen Oelwechsel durchgefuehrt. Alles war wie neu. Kein Rasseln mehr, saubere Luftzufuhr und Soemek erstrahlte in neuem Glanz.

Soemek erstrahlt in neuem Glanz

Soemek cruist seit dem zuverlaessig durch tropische Landschaften, ueber Schlaglochpisten, durch Knietiefe Wasserloecher und ueber Daemme in Mangrovengebiete. Viele wollen mir mein Bike sofort abkaufen hier unten und ich wuerde eine Menge verdienen bei den Angeboten. Oftmals den doppelten Preis den ich in Deutschland gezahlt habe. Mein Soemek, meine Frau, ma cherie ist aber nunmal nicht zu verkaufen. Niemals.

Eine Freundschaft jenseits der Legalität

2008-11-03T09:16:00.000-08:00

Philippe und Alpha (Namen von der Redaktion geändert)

Lachend klopft Philipe ihm auf die Schulter. “Und? Hast du Dir schon ein Taxi nach Dakar besorgt?” “Ach ja, Dakar. Nein bis jetzt noch nicht, aber irgendeinen verrückten Franzosen werd ich schon finden” gibt ihm Alpha mit einem breiten Grinsen zurück. Beide lehnen entspannt in ihren Stühlen. Sie bereiten Minztee zu, nehmen hin und wieder einen Zug vom feinsten aus dem Riffgebierge und albern herum. Das unaufhörliche Tosen der Brandung wird vom Wind herangetragen, die Füsse graben sich in den immer noch warmen Sand und über ihnen wölbt sich das endlose afrikanische Himmelszelt dessen Sterne noch intensiver glitzern zu scheinen als zu Hause in Europa.

Philipe ist aus Frankreich, verheiratet, hat eine Tochter und arbeitet als Automechaniker. Mit seinen 54 Jahren hat er schon des Öfteren die Reise nach Westafrika angetreten. Für ihn ist es Urlaub, nur die Finanzierung ist etwas extravagant: Er kauft zu Hause ein Auto. Meistens einen alten Mercedes. Richtet ihn soweit her, dass er sicher noch 5000km schafft, schraubt ein wenig am Tacho, packt noch ein paar zusätzliche alte Reifen ein und los gehts.

Alpha ist aus Mauretanien, erst 21 Jahre, spricht Französisch und gebrochen Englisch und arbeitet eigentlich als Guide für Touristen, wenn es denn welche gäbe. Er kennt Philip schon seit mehreren Jahren. Zusammengeführt hat beide aber nicht nur gegenseitige Sympathie, sondern vor allem geschäftliches Interesse. Alpha ist der Mittelsmann. Er stellt Kontakt zu potentiellen Käufern des jeweiligen Autos her, regelt die gesamten Grenzformalitäten und kümmert sich um nervige Polizisten. Ziel dieser Beziehung ist es das Auto in Mali zu verkaufen. Möglichst gewinnbringend versteht sich.

Philipe finanziert sich den ganzen Urlaub damit. Wenn er in Mali in den Flieger steigt, wird er genauso viel Geld in der Tasche haben, als zu Beginn seiner Reise. Alpha wird ca. 100 Euro für seine Dienste erhalten und kann davon locker ein paar Monate seine gesamte Familie ernähren. Ausserdem kommt er ein wenig rum in Afrika. Ob alles klappt ist zwar nicht gewiss, aber die Aussicht auf soviel Geld scheint ihn magisch anzuziehen. Legal ist das natürlich nicht, aber durchaus gewöhnlich. Ich frage Philipe, ob er denn keine Angst habe in ernsthafte Probleme mit der Polizei zu geraten? Er lacht nur und erzählt davon wie er mit 100 Gramm Haschisch an der marokkanischen Granze erwischt wurde und wie schnell er wieder aus dem Gefängniss war. Wie er ohne gültigen Zollstempel mit einem Kanu den Fluss zwischen Mauretanien und dem Sengal überquert hat, um der Polizei zu entwischen. “C’est l’afrique,” sagt man hier. “Das ist Afrika.” Alles ist möglich. Mit dem nötigen Kleingeld versteht sich.

Gruenes Afrika

2008-10-27T07:45:00.000-07:00

Aufbruchsstimmung in der Wueste

Es blueht und spriesst ueberall. Das Leben in der Natur musste dieses Jahr lange verharren bis die Regenzeit endlich vorbei war und so scheint nun besondere Eile geboten zu sein um zu erwachen. Ob in der Wueste Mauretaniens, wo sich winzige Graeser durch den Sand bohren oder in den Savannen Senegals, wo das Gras mannshoch eine undurchdringliche Mauer zu bilden scheint.

Senegal

Selbst der riesige, sagenumwobene Baobab-Baum steht mit voller Blaetterpracht und mit seinen grossen Fruechten entlang den Strassen. Da die Einheimischen noch keine Zeit hatten ihm sein Gruen zu stehlen. Sie stellen Salben und Suppen aus seinen Blaettern her und die Fruechte werden zu Saft weiterverarbeitet oder einfach roh gegessen. Hier wird einfach alles was die Natur hergibt verwertet und so gibt es viele neue Gemuese zu entdecken, um sich den faszinierenden Geschmaeckern hinzugeben. Diese Ecke der Welt scheint auf den ersten Blick so reich an allem, dass es schwer zu verstehen ist warum dessen Bewohner doch oft an Hunger leiden muessen.

Der Baobab-Baum

Grenzen - Brot und Spiele fuer den Reisenden

2008-10-19T12:36:00.000-07:00

Westsahara

Grenzen ist man als Europaeer ohnehin nicht mehr gewohnt. Grenzen deren Uebertritt fast einen ganzen Tag dauert, kennt man nicht mehr. Grenzen die man ohne saftige Bestechungsgelder erst gar nicht ueberqueren darf, rauben einem in dieser Hitze den letzten Nerv. Grenzen in deren Mitte sich ein vermintes Niemandsland befindet, ohne Strasse und vier Kilometer lang, lassen einem hingegen den Atem stocken.

Zusammen mit meinem italienischen Mitstreiter ging es durch die Wueste. Erst schier unendliche Kilometer auf einer Teerstrasse durch die Westsahara, dann durch Mauretanien. Aufgrund der starken Wuestenwinde musste man auf dem Motorrad immer gegensteuern. Genauer: tausende Kilometer und tagelang Schraeglage, obwohl es nur geradeaus geht.

Schraeglage den ganzen Tag

Als wir dann endlich an der suedlichen Grenze Marokkos angekommen waren, erfuhr ich zum erstenmal was afrikanische Langsamkeit bedeutet. Der Pass des Reisenden vor mir wurde gerade abgestempelt als mir der Beamte mit einem breiten Grinsen zu verstehen gab, er habe jetzt Mittagspause. Zwei Stunden spaeter war diese dann auch schon vorueber und so konnte ich anschliessend noch "schnell" den Zoll abwickeln. Wir waren ein kleiner Tross von vier Fahrzeugen als wir uns durch das unwegsame Niemandsland kaempften, bis wir schliesslich den mauretanischen Grenposten erreichten. Dort gibt es mittlerweile sogar ein Haus fuer die Passkontrolle. Zoll und Versicherungsbuero hingegen sind in Wellblechhuetten untergebracht.

Im Niemandsland

Ausgerechnet dort musste ich mich festfahren!

Am Schluss dieser zweiten Prozeduer meinte ich erschoepft zu einem anderen Deutschen, es ware schon irrsinnig fuer einen Grenzuebertritt sechs Stunden zu brauchen. Er lachte und sagte, ich solle mich auf den senegalesischen freuen - dort wuerden zu den sechs Stunden noch 50€ Bestechungsgelder hinzukommen. Leider hatte er damit nicht ganz Unrecht.

Das mauretanische "Zollgebaeude"

Wenige Tage spaeter haben wir auch die Grenze in den Senegal mehr schecht als recht ueberwunden und so bin ich nun im wirklichen Schwarzafrika angekommen. St. Luis, eine alte franzoesiche Kolonialstadt bietet mit den umliegenden weiten, weissen Sandstraenden den richtigen Ort fuer mich meinen Rythmus zu verlangsamen, die Erlebnisse in der Wueste zu verarbeiten, einfach die Seele baumeln zu lassen und langsam in das Leben hier einzutauchen. Ein Leben welches sich sehr langsam abspielt und auf das man sich voll und ganz einlassen muss um hier zurecht zu kommen. Aber eben langsam. Angenehm langsam.

Merkur - Abenteurer unterwegs

2008-10-13T14:07:00.000-07:00

Wer es noch nicht in seiner Wochenendzeitung gelesen hat:

Soemeks Taufe - Eine Tragikkomoedie aus dem Hohen Atlas

2008-10-13T13:07:00.000-07:00

Buehne: Ali und Hassan sitzen in einem Café und trinken Minztee. Im Hintergrund sind die kargen Felsen des Hohen Atlas zu sehen. Es ist Nachmittag und es regnet sehr stark.

Ali: Du wirst nicht glauben was ich heute erlebt habe.
Hassan (spoettisch): Ach komm! Du immer mit deinen Geschichten.
A: Nein, nein. Diesmal ist es wirklich wahr. Frag die anderen. Alle koennen es bezeugen.
H (genervt): Jaja, ist schon gut. Was ist denn passiert?
A: Also. Hoer zu. Ich habe momentan zwei Gaeste in meinem Hotel. Einen Italiener und einen Deutschen. Beide sind mit dem Motorrad unterweg und einer, der Deutsche, will damit sogar bis weit ins schwarze Afrika fahren.
H (gelangweilt): Aha. Als ob es sowas bei uns noch nicht gegeben haette.
A: Warte, warte. Also die zwei wollten eigentlich nur gestern Nacht bleiben und heute die Todra Schlucht entlang fahren um dann richtung Agadir zu gelangen.
H (gespannt): Durch die Schlucht? Bei so einem Regen? Unmoeglich!
A: Das habe ich ihnen auch gesagt, aber trotzdem wollten sie es wagen.
H (lacht): Naja, typisch Touristen halt. Haben sie es dann geschafft?
A (lacht ebenfalls): Geschafft? Bei der ersten Furt durch den Fluss haben sie lange ueberlegt, ob sie es versuchen sollen. Schliesslich hat der Deutsche, ein wirklicher Draufgaenger, es probiert.
H (gespannt):Und? Ist er durchgekommen?

"Sie haben lange ueberlegt"

A (lacht laut): Bis zur Mitte schon. Dann wurde das Wasser zu hoch und die Stroemung war viel zu stark. Er stuertzte. Sofort wurde er mitsamt dem Motorrad einige Meter hinab gespuelt. Mitten in die Stromschnelle. Dort blieb er irgendwie haengen. Sein Bike war vollkommen unter Wasser als ihm sein Freund zu Hilfe kam. Frag mich nicht wie, aber irgendwie haben sie es geschafft das Motorrad mit dem gesamten Gepaeck ans Ufer zu bringen.

"...irgendwie haben sie es geschafft..."

H (fassungslos): Unglaublich! Bei so einer Stroemung? Wirklich.... aber das Motorrad war wohl hinueber, oder?
A: Dachte ich auch. Ein warmer Motor im eiskalten Wasser und dann die ganze Elektrik. Zurueck im Dorf fingen beide an wie besessen am Motor zu schrauben. Sie versuchten alles zu trocknen.
H: Sag bloss er funktionierte noch?
A: Nach ein paar Stunden, sie hatten wieder alles zusammengesetzt, versuchten sie den Motor zu starten. Es gurgelte eine Weile, aber nichts. Er startete nicht. Also haben sie den Auspuff abmontiert. Versuchten es wieder und ploetzlich schoss eine Wasserfontaene aus dem Motor und, du wirst es nicht glauben, er lief.
H (erstaunt): Nein. Er lief wieder? Das kann ich nicht glauben!
A: Doch wirklich. Du kannst gerne Achmed und Mohammed fragen. Die waren dabei.
H: Ist schon gut. Ich glaubs dir ja. Trotzdem unglaublich.
A: Allerdings. Unglaublich.

Ali unser grosser Helfer und Herbergsvater zusammen mit Michele

So oder so aehnlich muss es sich wohl am Donnerstag in einem kleinen Dorf im Hohen Atlas zugetragen haben. Nachdem ich mitten im Todra Fluss stuerzte, wir alles wieder aus den Fluten retteten und anschliessend es sogar schafften mein Bike wieder flott zu bekommen, waren wir natuerlich das Dorfgespraech Nummer Eins. Jeder lachte ueber uns, besonders ueber mich und bei unserer Abreise winkte uns jeder zu. Bevor wir das Dorf verliessen sagte Ali zu mir, mein Motorrad waehre wie ein Fisch, dem Wasser nichts anhaben koennte. So hab ich nun einen Namen fuer den "Alleskoenner" gefunden: "Soemek" ist Arabisch und heisst Fisch. Verletzt hat sich keiner von uns. Ala-hamdu-lela sagt man hier. Alah sei dank!

Marokko - Aller Anfang macht Spass

2008-10-08T11:48:00.000-07:00

Noch auf europäischem Boden in Genua

Die langsame Bewegung reisst mich aus meinen Gedanken. Die Häuser fangen langsam an sich zu bewegen. Wir legen ab. Von Genua. Zwei Tage noch, dann betrete ich afrikanischen Boden. Seit Jahren hat mich diese Reise beschäftigt. Seit Monaten habe ich darauf hingearbeitet. Ich kann mich nicht erinnern, jemals soviel Energie in etwas gesteckt zu haben. Kam ich dem Ziel einen Schritt näher, tauchte auch schon die nächste Hürde auf. Ein andauerndes auf und ab und nun ist es soweit. Jetzt muss ich mit dem zurecht kommen, was ich versucht habe zu planen. All das was ich als notwendig und brauchbar erachtet habe, muss mir jetzt genügen. Voller Vorfreude blicke ich nach Afrika – endlich.

Unterwegs nach Tanger

Die ersten Bekanntschaften auf der Fähre stimmen mich zuversichtlich. Thorsten, ein ebenfalls weitgereister Mensch, ist gerade mitten in der Planung für einen grosse Tour rund ums Mittelmeer und ist jetzt auf dem Weg in die Wüste zum „Sandspielen“ mit seiner KTM. Michele aus Italien, unterwegs auf einer Afrika Twin in den Senegal, hat schon den halben Kontinent mit dem Motorrad bereist und ist erst 27 Jahre alt. Nicht zu vergessen und vor allem nicht zu übersehen, ist der King of the Road. Ein Tِölzer, der mit seinem monstroeِsen Truck schon ganz Russland durchquert hat. Den Spanier Jeanot, der mit seiner Chopper durch Marokko fahren will, kann man wohl zu den absoluten Lebenskünstlern zählen und genau von diesen Künsten erzählt er. Viele interessante Geschichten machen die Runde und ich stelle mir langsam die Frage, warum ich zu Hause soviel Aufsehen mit meinem Vorhaben erregt habe. An Bord der „Majestic“ scheint dies alles ganz normal. Nur sicher bin ich mir nicht, ob ich mich über diesen Umstand freuen und ihn als Motivation auffassen soll, oder ob ich nicht ein wenig enttäuscht bin, da ich mich der Besonderheit meines Trips beraubt glaube.

Als ob es dort hingehört!

Egal, diese Bekanntschaften sind wichtig und so waren wir mit drei Motorrädern unterwegs, als wir uns auf die Suche nach einem Quartier in Tanger machten und in das Marokkanische Leben eintauchten. Eine grosse Sorge ist mir dadurch auch genommen worden. Ich werde zusammen mit Michele Mauretanien durchqueren. Mauretanien ist momentan leider etwas instabil, da im August die erste demokratische Regierung gestürzt wurde und nun wieder das Militär die Fäden in den Händen hält. So bin ich nun wirklich froh, einen Weggefährten für dieses heikle Stück gefunden zu haben, zudem ist Michele vor fünf Jahren die Strecke schon einmal gefahren. Wir sind nun in der alten Kِönigsstadt Fes und genießen endlose Streifzüge durch die Medina (siehe Fotos rechts). Morgen werden wir mit unseren zwei Bikes den Hohen Atlas durchqueren, bevor wir uns in den endlosen weiten der Wüste verlieren werden.

Micheles Afrika Twin und meine BMW harmonieren perfekt mit Chef Chauen

ABGEFAHREN!

2008-10-03T08:21:00.000-07:00

02.03.2008, 14 Uhr: Tobias fährt los. Von Irschenberg über Wilparting, Innsbruck und den Brenner nach Genua.

Cruise Africa - Frühschoppen

2008-10-01T10:44:00.000-07:00

Die letzten Weißwürste vor Afrika

Start am Donnerstag, 2.10. in Richtung Genua

Cruise Africa - Sponsor

2008-09-29T05:54:00.000-07:00

Mit Freude dürfen wir unseren ersten Sponsor an Bord willkommen heißen.
Eventation. Eine Outdoor-Incentive Firma aus Innsbruck. (siehe Buttom rechts, einfach mal draufklicken)

Vielen Dank an Peter

Cruise Africa - Aufkleber

2008-09-27T12:43:00.000-07:00

Demnächst auf Ihrem Auto:

der cruiseafrica.de-Aufkleber...

| Cruise Africa | in den letzten Vorbereitungen

2008-09-11T00:57:00.000-07:00

Endlich ist es soweit. Das Fährenticket ist gebucht, die "To Do Liste" wird immer kleiner und die letzten Wartungsarbeiten am Motorrad werden durchgeführt.

Am 4. Oktober werde ich mit der Fähre von Genua nach Tanger übersetzen. Zugegeben, ganz "by fair means" ist das nicht. Doch spare ich dadurch nicht nur Geld, sondern vor allem schone ich das Material. Die Alternative wäre über Frankreich und Spanien bis zur Meerenge von Gibraltar zu fahren. Eine endlose Autobahnfahrt die ich mir gerne erspare. Zudem kenne ich diesen Teil Europas schon und bin mir der Veränderung bewusst. Hinzu kommt noch, dass ich die zwei Tage auf dem Schiff nutzen will um meine Französisch -Kenntnisse wieder ein wenig aufzufrischen.

Die Anspannung ist groß und so bin ich froh, dass noch allerhand andere Arbeit mich von einigen Sorgen ablenkt. Alles in allem überwiegt die Vorfreude aber. Das Reisefieber ist voll ausgebrochen und manch einer ist bestimmt schon leicht genervt, wenn es mal wieder leicht überschwänglich aus mir heraussprudelt.

Vielen Dank nochmal an alle, die uns in unserem Vorhaben so tatkräftig unterstützen.

Wer schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf Afrika genießen will: einfach rechts auf die Photos von Sonja und Moritz aus Benin klicken.

Auf eine gute Reise!